26.09.2019

Viña De Martino

Sebastián De Martino erinnert sich an den denkwürdigen Lunch. 2007 oder 2008 sei es gewesen. Er und sein Bruder waren nach ihren Studien gerade in den Betrieb eingestiegen. Die ganze Familie sass damals um den grossen Tisch, als der Grossvater eine Flasche 2005er Rotwein öffnete, allen einschenkte, selbst kostete – und danach ein Donnerwetter vom Stapel liess: Dieser plumpe, überkonzentrierte Wein mache ihm keine Freude. Er passe nicht zum Essen, nicht zur Pasta mit der frischen Sugo, nicht zum Gemüse, nicht zum Fleisch. Zudem habe er nach dem ersten Glas schon genug. «Danach herrschte ungemütliches Schweigen», erzählt Sebastián. «Doch damals war diese Stilistik besonders in den Exportmärkten gefragt. Von Weinen aus Chile erwartete man Kraft, Fruchtdichte und den Einfluss neuer Barriques. Das Terroir hatte zu der Zeit in Chile noch nicht so einen grossen Stellenwert. Das Gros der Flächen ist mit den klassischen Bordeaux-Sorten bestockt und darum ist es der Blend, der den Wein prägt.» Doch die Botschaft des Grossvaters wurde gehört. Und die De Martinos verstanden es, die Vielfalt der Weinregionen in diesem langgestreckten Land – immerhin 4300 Kilometer von Nord nach Süd – zu nutzen. Bis heute haben sie 347 Rebparzellen in ganz Chile erkundet und bewertet. Bei einem Besuch im Jahr 2011 hatte sich schon enorm viel geändert. Gemeinsam mit dem genialen Weinmacher Marcelo Retamal verkostete ich Weine, die elegant, ja fast subtil waren. Die Trauben stammten von Rebflächen aus der Region Limari im Norden, von kleinen Parzellen in den Hügeln am Rande der Atacama-Wüste. Grüne Farbtupfer in einem Meer aus weissem Stein. Oder aus Lagen in der Nähe des Pazifiks, wo der kalte Humboldtstrom für ein ausgeglichenes Klima sorgt. Trauben von uralten Rebstöcken im Maipo Valley wurden separat vinifiziert und nicht in Barriques ausgebaut, sondern in Fuderfässern, in Beton und Edelstahl.